Additional fuel-injected, alcohol stove（ver2.7b）

追加注入式の、アルコールストーブ。

ガス欠になったら、ブチュッ！と

注入すればいい！という

分かりやすいコンセプトにより

ver2.7b　が誕生しました。

E-10R

２００ｍｌの給湯が出来るという

アルコールの量を仮に、１　（cute）

と呼ぶことにします（ｋａｗａｉｉ　ので命名）

写真の、カーボンフェルトが１１ｍｌのアルコール

を吸収できる容積です。参考にしてください。

マグカップ１杯は、初めに注入して着火します。

３００ｍｌ以上の、ハードボイルドのお湯が欲しい

場合には、火が弱まった頃に、燃えているCFの

中へ、インジェクターを差し込んで注入します。

パイプは太く見えますが、先端は潰してあり

V字状の2方向へ、ごく細い液流が飛び出します。

たとえ、パウチ容器側へ火が移っても

容易に吹き消せます。

アルコールランプを消すときの、要領と同じです。

ステンレスパイプは、シェラカップのハンドルの

熱くなりにくい理屈と同じです。うふふふ

銅パイプなどでは、まずいでしょう？（苦笑）

帰り路では、こんな様子になります↓

　

ノズルをCFの中にに突っ込んでしまえば

袋のほうは、決められたゴミ箱へポイ！

も、一応は可能です。

気軽な　日帰りハイキングなどに

マグカップが汚れないアルコール燃料の

お茶セットを組むのも　一興でしょう。

　　燃料切れが近づくと、簡単に

ＣＦの火は、吹き消せますので

消してから注入することも、賢いです。

アルコールランプと同じです（笑）

　純正品

Esbitブランドの新顔では、出来の良い袋が

付属していますので、これにパウチ容器を

おしこめて、うまく収納できることは

確認出来ていますので、繰り返し使用も

充分に可能です。誤飲を避ける意味でも

飲料との区別。　判別できるように、ね　

パウチ容器は、丈夫です。

60kgの体重で踏んでも、まったくOKでした

（参考値ですが）

V+wave Stand ver.3 アルミ缶への招待状

今回は、ビスを１本追加しただけです。

アルミの空き缶を積極的に使いましょう！

という素朴な、キャンペーンです（笑）

大半の方は出先で、BEER！　でしょう？

だったら、その後の給湯する場面でも

その空き缶が、リユース出来たら

荷物を激減できることになります　

もっと飲めば、さらに効果大　

ウルトラライトとは、侘び感が漂う

ぐらいが、本物らしいですよ（爆笑）

 

世に有名な　V型のゴトク

そこらじゅうに有りふれています。

だが、気軽に入手できるアルミ缶との

組み合わせが、とても不安定でした（痛）

今回の改善で、難点を排除しました。

普通の平底のポット、だけでなく

あらゆるサイズのアルミ缶の丸い底にも

波板を上下に移動させて、対応が出来ます。

収納時のコンパクトな形から

ワンアクションで、実践対応しています。

毎回毎回、付け外す部品を無くすことで

部品の紛失も、防止しています。

 

片側を　パチンッ！と手前に押して外す

それから、波板を内側へ廻します。

どちら側でも可能ですが左右が決まったら

他方側は、ペンチなどで絞めると良いです。

力を加えると、波板の位置を上下に

変化出来ます。風防効果を発揮しながら

ポットハンドルを熱さから遮ります。

もちろん、左右の揺れを防ぎます。そのために

1.5ｍｍという細い針金でも、７００ｍｌポットにも

驚異的に対応出来るのです。

さらに大きな直径には、板の上部を針金と

同一面になるまで押し下げることで

ハンドルへの加熱を避けながら

どんな直径のお皿でも、ゴトクに乗ります。

　　収納時：　22*57*90　（ｍｍ ）　１８ｇ

ビスが無くても　平底ポットには対応します。

カーボンフェルトで囲むと、風防になります。

お湯が沸いたら、即、カーボンフェルトを

ポットに巻きつけて、素手で持ち上げられます。

カーボンフェルトは熱伝導がとても良く

保温材としてはダメです。被覆材としては

優秀です。数秒後には素手で握れます。

そこで登場するのが、本醸造特選の　”銀盤”

その筋では、有名なシロモノらしいです。

　注：旧友から、特別に届けて戴きまして

　　　　感謝感激しています。

御徒町駅を西に出て、すぐ目の前の某店に

その容器は、鎮座してあるそうです。

　　　JSBは、甘党なので、ちびりちびりと、、、

ようやく、飲み終わりまして（苦笑）

肉厚の有るアルミ缶の復活を宣言します。

カーボンフェルトのタイトなドレスに

　そのスレンダーなボディを包み

　　アルスト・社交界へ　デビュー　　

どんなに身を焦がしても

沸騰の直後に素手で気軽に

　　　　持ち上げられます　

缶の重さを我慢できるなら

　丈夫さは保障できる

なかなか出会えない、逸品です。

当然、蓋の部分もできるだけ

オリジナルを活かして使っています。

口径を手で歪ませると（柔軟な頭脳でしょ）

蓋は、中へ落とせますので

収納が楽です。　というお話は

既に、知っていますよね

もはや、アルスト界の常識です　ぞ　（笑）　

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

さらに、個燃燃焼皿なども取り付けも試作。

　何故、鍋の真下では無いのか？

その理由は、壁から離れて行く炎の流れを

読んでいるためで、窯の構造から学びました。

クリップオンなので、無くす可能性が

大きく、できれば、一体化したい。

跳ね上げ式ですと、Tsstoveさんと同じに

なってしまうので、避けたいし（笑）

多種なアルコールストーブトを燃やす場面で

ユニークな形、アイディアのゴトクを

さらに目指して行きたいのです。　

ストーブの友達と、交歓しながら

楽しく嬉しく、おもしろく　（此処が大事！）

みなさん　今後とも　どうぞよろしく

ｐｓ

ご意見・ご感想など、お寄せください

E-10R （BPLとEsbitとの違い、ゴトク改造記）

かねてから、改善したかったのが

Esbit　のチタンスタンドです。

改造版

BPL経由の物は、高価だったなぁ（涙）

　三鷹のお店に入荷。とのニュースを見て

出かけて行き、入手できました。

お手頃な価格になっていました（笑）

、、、、、、、、、

Esbit製品と　改造したE-10R　の比較写真

注：左側の針金は、既製品に引っ掛けて

スノピのno.１チタンマグを乗せるためです。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

BPL製品とEsbit製品の違いは数箇所あります。

まずは表面処理。Esbitのほうが快適に

後処理出来ます。そしてEsbitブランドの

お皿が、縦横両方とも２ｍｍぐらい大きい。

このため、残留物の処理がポロリ！と

剥がれやすく、気持ち良い。

１００均個燃さえも、少し整形すると

お皿に収まるようになりました（快適）

詳しくみると、皿の立ち上がり寸法も

やや低いのが、幸いしています。

ピンのカシメに、不安は残りますが、、、

どちらも、およそ１４ｇぐらいです。

　A&F３００チタンマグ　を乗せています。

　　　直径７０ｍｍです。

　　大小、並べての、ツーショット

、、、、、、、、、、

ひとまず、旧BPLブランドのを、改善しました。

１、腕の長さを１０ｍｍ短縮化する。（E-10R）

２、お皿を楕円形にして、立ち上がり壁を

　　　バックテーパーにする。

　　　後処理が断然、剥がれやすくなる

  板厚みにも、差が有ります。腕の部分は１ｍｍで

　同じですが、お皿は0.5ｍｍがBPLブランド物で

　Esbitブランド物のお皿は、0.35ｍｍです。

　薄い理由？　大き目のお皿の軽さを　

　　薄さくすることで、補ったのか？不明ですが

　　　全体の重さや寸法はまったく同じです。

　軽くねじるだけで、燃えカスが簡単に剥がれる

　ことは利点　と見なしたい気持ちのJSBです。

　　なお、どちらも　中国での生産品です。

３、お皿を、少し楕円形のボウル状にする。

　　　初めから、楕円形でも良さそうなほど。

　　　腕部分との干渉も避けられます

４、お皿裏面に干渉してくる腕部分の

　　　幅を少し削り細くします

５、不安が残るリベットピンを廃して

　　  ３ｍｍビス止めに変更します

     　裏側のナットを半分まで削り

　　　　廻り止めの処置する

　☆チタンの穴あけは、冷やしながら

　　　作業すること。ドリルが痛みやすいから

６、アレコレやっても。結果的には

　　　　１３ｇ　ぐらいでした　（笑）

７、ゴトクの上部分も、少し整形しています。

８、腕の長さ：E-1８R　　までは

　　　追い込めそうです。現状４３ｍｍ長

　既製品では、５４ｍｍ長です。

　　　　改善の余地はまだあります。

　☆４００チタンポットを乗せる場合です。

　　　　３００ｍｌクラス以下のポットなら

　さらにコンパクトで、インテグレｲデッドな

　　未体験ゾーンが待っています

９、当然ですが、短くすることで

　　チタンフレームの構成は、とても丈夫な

　　ものへと、ワープします（爆笑）

　　３０００ｍｌの鍋なども、OKです。

もしも、特注できるならば

１００均個燃を平置き出来るように

お皿を大きくしてφ４１ｍｍ*0.3ｍｍ

短い腕、R=４２ｍｍ長さのスタイルの

４５０ｍｌから７００ｍｌのポットに

最適化した、日本版を希望します。

ｐｓ

ポロリッと剥がれ落ちる燃えカスの

爽快感には、ニンマリ　します（笑）

これから買うなら　Esbitブランド物を

三鷹で　　

合言葉は、この記事　見たか！

ですね　（爆笑）

＃0522CF縦型バーナー ４００ｍｌ給湯

結論から先に言うと、着火から

８分後に、水４００ｍｌを沸騰出来ました。

早い話が、湯量の1/20が

必要なアルコールの容量です。

最終型

頭頂部を丸くハサミで刈り込んでいる。

2.8ｍｍ厚みのカーボンフェルトを切り出す。

２．５*２１．０　+　４．５*２３．０＝１５６

単位は　ｃｍ＾２　です。

幅広部分から、底部を揃えるように丸めます。

外周が、狭いところです。

１１０ｍｌ容量表示の焼きプリン用の型

厚いアルミフォイル製、５個で１０５円

ここが、要点です。

底部分は広いままを残すように

CFを置いて、取り囲みます。

燃焼時間を最大限に出来ます。

この後、少しアルコールを注ぎ

燃やして柔らかくしてから、切らずに

折り曲げていくのがコツです　

日本が誇る、ORIGAMIの技法です。

数回のスタイルチェンジが可能です。

その理由は？アルミ製品の段階では

強度向上のため、展性のギリギリまで

伸ばして加工硬化しているからです。

注：V+Wave stand    のために

炎がシンメトリーにはなりませんが

登り窯、の理屈で、これで正解なのです。

個燃を燃やす燃焼台もエキセントリックに

壁に近づけてセットします。

燃焼中でも、ポットハンドルが持てます。

このように、着火のわずか５秒後には

一気に定常燃焼に至ります。

既に、バナナの皮を剥くようにして

希望の火力へ調整してあります。

やがて、燃料切れが近づくと

赤い点々が見えてきます。

アルコールが滲みていない場所が

発生して、部分的に急な温度上昇に

なるためです。放射温度計で測ると

瞬間３２０度ぐらいです。

赤いところは、あちこち移動します。

逆に、炎の赤いところは、燃焼温度の

低いスポットが散発的に発生するため。

２５ｍｌぐらいを注いで燃やしたときの

水温変化のデータです。

ZIPPO５００チタンポットφ９７ｍｍです。

気温２６℃、水の温度は　２３℃です。

着火時　　　２３℃

３：００後　　５８℃

４：００後　　６５℃

５：００後　　７３℃

６：００後　　７８℃

７：００後　　８５℃

８：００後　　９７℃

　　沸騰

９：００ごろから弱火になり

１０：３０後　　沸騰が収まる

１２：４０後　　火が消えた

、、、、、、、、、

その後の実験で、６００ｍｌを最大限度

沸かせるだけのアルコール容量を

貯められる形のようです。３１ｍｌぐらい？

写真映りを気にして、頭頂部はハサミで

丸く美容整形のカットをしています（笑）

ちなみに４５ｍｍ高さ、重さは、８ｇです。

中央部分の燃焼状態も

φ３０ｍｍぐらいまでは赤炎にならずに

正常な燃焼を示しています。

底部の中央は、凹ませると

置いた時に、より安定します。

調整方法などは

ほとんど、アルコールランプの

メンテナンスにも近いような印象です。

YouTube動画は、近いうちにUPします

ポーレックス珈琲ミルの、サンキュー・Tips

ステンレス製のごく細い珈琲ミルです。

個性的なシルエットで、OUTDOORにも

好適です。さて今日は、挽いた粉量を

推し量ることが出来る　Tips　です。

上の写真のステンレスカップがそれです。

、、、、、、、、

内側に黒い線が３本記入してあります。

中央の横線が、粉の１０ｇ量を表示します。

底面から、３９ｍｍの高さの位置です。

底面の角と、この線を結ぶ仮想線が

水平になるようにカップを指先で軽く

コンコンと叩き、挽いた粉を馴染ませます。

仮想線と、珈琲の粉が一致すれば

ほぼ１０ｇの量です。

カップを水平にして、この線に一致すれば

先ほどのちょうど二倍、約２０ｇです。

Q,　何故、３９ｍｍ　なのさ？

　Ans.　その理由は、これを知った人が

きっと、ありがとう！　と言ってくれる

でしょうから

　　　　　　サンキュー！　と　　（笑）

、、、、趣向品には、洒落心も大事！?、、、、

　地球を半周して来たる　珈琲

　　そのアロマは、まるで羽を得たように

　　　　　　立ち昇り、消えていく

　　遥かなる　故郷の空を　目指すのか

　煎って半週、挽いて半日

　　　　そして、淹れたら　１５分間　　　　　　

せっかちな、JSBですが

　　蒸らしは、２分間

　　　　　　じっと　待っていますよ　（爆笑）

写真のストーブは

このミルのカップに入りませんが、CF縦型の

ソフトシェルバーナーと、針金のゴトクを

珈琲ミルに収納すると、アルコールストーブと

なります。２０ｍｌ満タンで、３００ｍｌが給湯出来る

実験結果は既に出ています（笑）

いずれ近いうちに、サプライズな試作品を作ります！

無いものは、創る！　が　スピリットですから

ｐｓ

このカップ自体を給湯ポットにすれば、１６０ｍｌ容量

です。野点道具を、さらに減らせるなぁ

　　☆目的と手段が、混乱しております、苦笑　

ＣＦバーナー for Esbit stand ver2.6

基本に戻り、基本的な形を作る。

2.8ｍｍ厚みのカーボンフェルトを

１８ｍｍ*４１０ｍｍに切り出して

丸める。２ｇ　ぐらい

其れを、Esbit燃焼箱に詰め込む。

これに、アルコールを注いで着火する。

３００ｍｌの水が5分後に沸騰した。

どうも、吸収量の限界が予想よりも

少ないようだ（笑）

チタンポットに入れた４００ｍｌは、８８℃

まで上昇したが沸かせない場面が多い。

BEER缶では、ごく普通に沸騰する。

鍋底の広いほど熱効率は良いのは

当たり前だが、JSBは、狐ではない！

　　といっても、鶴でもないが（爆笑）

ちなみに、鍋との隙間も大きいほど

良好に見える。

一説では、２５ｍｍ間隔が有力なようだ。

助かることは、火が弱くなった時点で

吹き消したときでも、すぐに冷えていき

素手でCFを持てるほどです。燃料を

追加してから、再着火すれば良い。

チタンなどは、まだ熱いですよ。

二度目の立ち上がり時間はさらに、早い！

通常は３００ｍｌを給湯することが多く

ときには、４００ｍｌ以上を沸かす程度なら

この基本形が、適切かもしれません。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

およその目安として

２０ｍｌのアルコールを吸収できるような

CFの面積は、

　Alcohol（ｍｌ）　*　４．７５→　CF　（ｃｍ＾２）

☆　2.8ｍｍ厚みです

９５ｃｍ＾２　あれば、３００ｍｌの給湯が可能でした。

着火からおよそ５分後です。６分後に燃え尽きました。

火が弱まり始めたら、簡単に吹き消すことも出来ます。

消えれば、すぐに素手で触れます。

　　燃料の補給も手軽に出来ますが、くれぐれも

赤い残り火に、アルコールを注ぐと危険です。

火を吹き消してから、再注入を行ってください。

縦型で、半分はカバーした物を使ったときの結果です。　

CF リース・バーナー ver2.5 ＆ E-10R・プロジェクト

どうしてもCFの露出面積が多すぎると

感じて、アルミの覆いを全部取り外して

焼き菓子用の厚手のアルミの型を

再び使って、ドーナッツの形に取り囲んで

表面積を減らしました。中央穴あり。

ver2.5

燃やして実験してみると

火力も適正に近づいたように思います。

燃焼の途中でポットを20mm持ち上げてみると

中央部分にも炎が見えて二重炎となります。

吸気状態が正常な証です。

異常ではないが、過熱になる傾向が気になる。

78mm直径のポットなどを載せると輻射熱が

増えて燃料気化が早まる傾向がある。

次の一手。手持ちの駒が、、見つからない（痛）

+２０ｍｍの高さ隙間。　　あぁ燃焼空間が欲しい。

ちなみに、外気温２５℃です。

放射温度計での測定では、CF周りで２３０℃前後

瞬間最高温度　３１３℃でした。CFは連続２５０℃を

謳っているので、まぁ、何とか使える範囲でしょう。

寒くなれば、これでも

弱火になってしまうのだろうが

いっそ、”タージマハール”　か

　水宮殿の中の、灼熱燃焼空間　（苦笑）

以下は、現状での、動画の様子です。

言わなきゃ、分からない程度ですが

熱効率を追求していくと、それは問題点である。

びっくり水は？　　あ、それは最終章ですから。

続きです、、、

この使い方ですと、熱効率もよくなる

裏ワザ（ジョークです）

これは再現写真ですが、OUTDOORで

１００ｍｍ直径のポットを使って

２５ｍｌアルコールを燃やしてみると

３００ｍｌの水を、3分40秒で、98℃に至る。

吸気、排気 、そして燃焼空間、高さ隙間など

ポット材質、直径、外気温、風などのパラメータで

測定結果は大きく異なるものです。

スノーピークのチタンポット、SP450と

Ｅｓｂｉｔ　stand　との組み合わせは

ゴトクの寸法の関係で、乗せにくいようだ。

　　　　　E-10R　プロジェクト

　　　脚長を思い切って、斬る！

ゴトクの半径を１０ｍｍ短く切り詰める。

改善案が、怪しげに浮かんでくる（爆笑）

分解と改造が必要なので万人向けではない

けれど、安定良くちょうど良い位置にポットを

乗せられます。

　JSB個人的には、それはともかく

CFバーナーとポットとの隙間を拡大できる

メリットを重視しています。

つまり１５ｍｍほど高く、ポットを持ち上げたと

同じ効果を得るからです。

Esbit燃焼箱を、除去してもいいのだが

其処まで進んでしまうと、快適過ぎて美しい

現世に戻ってくれなくなるような

気持ちがして、ちょっと怖いなぁ　

　　　　　彼岸桜　（笑）

かなり個性的なシルエットの　Esbit　stand　です。

　乗せるポットの直径により、底面の位置が

大きく変化する特徴があります。

それを逆手にとり、自分流に活用する　Tips　です。

こういう改善するには、それなりの覚悟も要する。

　　　　良い子は、やらないように　　

　以前、渋谷駅前の某店で購入したときは

米からの直輸入で、そうとう割高の印象だったが

今ではお手頃、”改善のススメ価格”　ですね

　（笑）

　　　行かねば！なるまいなぁ、がははは

軽くなって、小型になり、燃焼も良好になる、

センターリベットの脆さも改善か？　

　　　おおお、四拍子も揃う　Tips　

　　文責　無し　がははは

カーボンフェルト リース・バーナー ver2.4

ver2.3

ver2.2　では、水２００ｍｌは沸騰できました。

そこで

次の改善作として、フェルトを2倍巻きにして

アルミフォイルを折り畳んで巻き付けて

露出面積を減らし、火力を落としながら

燃焼時間を長くするような工夫を施しました。

さらに改善したのが下の

　リース型式のバーナー　ver2.4　です。

ver2.4

中央部分の下からも、充分な吸気を行えるので

ドーナッツより、さらに派手なスタイルを誇る

クリスマスのリースのような面構えです　

酸欠現象も起こさず、きれいな燃焼しています。

真上でも、まったく臭くなりません。

ver2.4

重さは、少し増えて、５ｇぐらいです。

楕円形です、長径の内側で２５ｍｍ

外側で、５５ｍｍぐらいです。

炎がポットに軽く包まる程度が

熱効率がもっとも良いところでしょう

風防で囲うと、温度上昇も起きますので

もう少し、アルミで覆うのが最適と

考えています。現在の結果では

２５ｍｌのアルコール、４００ｍｌの水を

およそ6.5分間で、沸騰している状態です。

液垂れをせずに、という意味です。

受け箱に溢れてもOKならば

基本手段は

露出面積：火力を左右する（決定する）

　　　　　　　場合によって、開閉させると

　　　　　　　面白いでしょう

フェルトの量：燃料の吸収量を左右する

リース・ストーブ　を早く完成させたい！

カーボンフェルトバーナー ver2.2

CFの全体量は変えずに巻き付け方を

大幅に変革しました。

朝顔の蔓のようにくるくると

回転させながら巻きます。

最後の部分、輪の中へ押し込むと

解れません。中心体は、0.9ｍｍの

ステンレス針金を４０ｍｍ直径で

ドーナッツを、予め作っています。

クリスマスのときの、リースみたい（笑）

針金の先端部で、エスビット・スタンドの

脚に挟み込んでおく　

見栄えも良く、安定性も向上します。

水平方向から見たときに

わずかに、波打たせるのが

吸気性能を良くしますよ！

　

☆雑に作るのが、、、正解　

　なときも　ある　　

熱きハートに、乾杯！

腕先：ポット底面の直径に合わせて

　　　　　ゴトクを削ってあります。

裾：ドリンク缶の蓋を使うときは

　　１００均個燃を燃やす場合です

そのときの、位置決めです。

リブがパチンと、溝に嵌ります。

Carbon-felt Burner for Esbit Stand ver2.1

さて、いよいよドーナッツスタイルに

焦点を絞り込みますよ！　（笑）

バージョンは　ver2.1　です。

適当に巻き直しただけ。いちおう測りました。

内径１７ｍｍ、外径はおよそ４１ｍｍです。

使ったCFは、前回とまったく同じものです。

CFは、２ｇ

これを、燃焼箱を除去した、Esbit　Stand　へ

乗せました。ポットとの隙間はおよそ１５ｍｍです。

はっきり言うと、狭過ぎますね。

☆下側が、今回の改善したものです。

真下からの吸気が無ければ

こんなにも青い色での燃焼は出来ません！

露出面積は相対的に考えると

大きくなっています。実際の燃える様子も

大き過ぎる火力になってしまっています。

アルミを使って2/3ぐらいに隠すと良いでしょう。

ZIPPO５００、という名称で売られている

５００ｍｌの表示容量の９８ｍｍ直径のチタンポットに

前回と同様に　水　３００ｍｌ　を入れて火に掛けました。

アルコールの量は、２１ｍｌぐらい使いました。

０：００　after　　２３℃

１：３０　　　　　　７２℃

２：３０　　　　　　７８℃

３：３０　　　　　　８６℃

４：００　　　　　　９０℃　泡立ち始めます

４：２０　　　　　　９２℃

４：４０　　　　　　９８℃　　ほぼ沸騰です

６：３０ぐらいで、燃え尽きました。

　　おまけ

次回は、背を低くしてみようかな？（笑）

何故そんなに低さに、こだわるのか！

それは、低くすることで、風防その他の重さを

極限まで、剥ぎ取るためです。

縦、横、高さ、のうちで削れそうな次元は

高さ方向しか残っていない？？？？

からでしょう、、、　（爆笑）

Carbon-felt Burner for Esbit Stand ver2.0

バックパッキングライトのサイトで

おなじみになっている、Esbit　Stand

最近になって

HD店で、手軽に購入できるようになりました。

なんといっても、世界標準ですからね（笑）

アレに対応できるカーボンフェルトバーナーの

形状を追求してみようと思います

バージョンは２．０からのスタートです。

２．７ぐらにまでいけば、なんとかなるでしょう？

ぜひ、付いて来てください、、、ね！（爆笑）

およそ5分後には、３００ｍｌを給湯出来ました。

それは、それとして

ここの記事内容は、難所のクローズアップです。

まずは、今回の燃焼実験の、欠点を暴露します。

中央部分の赤色炎は、酸欠現象です。

このゴトクを使う際の難点は其処にあります。

充分な高さが採れないから、という理由も

内在していますが、CFのシルエットの改善で

これを最小限度にまで、圧縮してしまおう！

という魂胆です。

そこで中央部分がきれいに燃焼していた

ulgoodsさんの自作ストーブを参考に考えて

いくと、下から新鮮な空気を取り込むことに

辿りつきます。つまりドーナッツスタイルです。

パクリ、と言われたら？、、ソウダンデス（苦笑）

Esbit　Stand には、燃焼皿があります。

其れを利用して、吸気の通路を確保しよう！

宿敵の駒を逆手に取り、自分側の有利な事柄へ

流用してしまう。将棋ゲームのような作戦です。

内径φ１５ｍｍぐらいでも、かなりの吸気改善を

行えるという実験結果が出ています。ワクワク！

　以下は、次号にご期待ください、がはははは

バーナー１個で、燃やしたら、どうなるの？

前回のカーボンフェルト・バーナーユニット

φ２７ｍｍ*４５ｍｍ　アルコールを

垂らして、飽和点を探りました。

総重量１８ｇで、外へ溢れ始めました。

４ｇの風袋を引くと、１４ｇがアルコールです。

アルコールの比重は、温度などで変化します。

およそ0.792ですから、１８ｍｌぐらいとなります。

次に、ZIPPO５００チタンポットに２３℃の浄水を

入れて、火に掛けました。

０：００スタート　　２３℃

１：００後に　　　５０℃

２：００後に　　　６３℃

３：００後に　　　７３℃

４：００後に　　　８１℃

５：００後に　　　９８℃

６分後ぐらいから弱火になり

　　　　　　　　　７分弱で燃え尽きました。

乱暴な計算式ですが（苦笑）

欲しい水の量を、１５で割った数値を

アルコールの体積量（ｍｌ）とすると

沸騰出来そうですが。ポットなどを加熱する

損失は、ほぼ一定とすると

少ない湯量を得たい場合の熱効率は

どうしても悪い傾向になります。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

次の課題は、Esbit　stand　との組み合わせ

あの低い鍋底位置に

どう対処させたら、熱効率良い加熱が

可能になるのか？コップ敷きの形になるのかな。

既成の受け箱の上から鍋底までは２８ｍｍぐらい。

上の例では、露出面積が、およそ　２３ｃｍ＾２　

垂直、水平を無視して、同様な面積を確保したら

似たような火力が発生すると考えると

仮に５ｃｍ直径の天面だけでは１６ｃｍ＾２となり

やや不足する。側面部分７ｃｍ＾２を足すと

数値上では同等となる（笑）

計算すると、厚みは　0.45ｃｍ　

1.５枚は作れないから、、、、２枚を重ねる

困るのは、１８ｍｌのアルコールを

うまく垂れずに、吸収出来そうも無いこと。

やはり受け皿が

必要になってしまいそうです（痛）

BEERのアルミ缶に限って言えば

側面だけの熱吸収だけでも、かなりの

熱交換は可能になりそうな気がしています。

側面部分のヒレがあれば、なお良い！

チタン鍋では、熱伝導率が悪すぎてダメ？

交互燃焼式のカーボンフェルト・アルコールストーブ

今回の実験は４００ｍｌの水を沸かすこと

カーボンフェルトを切り出して丸めます。

実は以前のもの、そのままです（笑）

φ２７ｍｍ*４５ｍｍの寸法です。

およそ、名刺２枚分の面積です。

改良点は、焼き菓子用のアルミの深皿を

利用して、強さと広い座面を作り出しました。

より多くのアルコール貯め、にもなります。

アルミの高さを適度に切り詰めています。。

同様なものを、２個作ります。

座面を広げておくと、安定します。

受け皿の機能も有りますので

前回よりも、多くの燃料も注ぐことが出来ます。

極端な話、満タンは２０ｍｌぐらいまでOK！（笑）

実験の目的から外れまますので、無視！

今回は、１３ｍｌのアルコールを注いでいます。

ZIPPO５００チタンポット、直径はφ１００ｍｍ

に浄水器の水４００ｍｌを入れています。

水温は２３℃です。着火からの水温変化は

after　１：００　　　　３９℃

　　　　３：００　　　　５８℃

　　　　４：００　　　　６５℃

　　　　５：００　　　　７３℃

　　　　５：３０　　　　７６℃

　これから火力低下していきます

　　　　６：００　　　　７８℃

ここで、バーナーユニットを交換しましたが

ゆっくり作業して３０秒間の無加熱状態あり

新ユニットには１２ｍｌのアルコール注入した。

　　　７：００　新・着火　　７６℃

　　　８：００　　　　　　　　８０℃

　　　８：２０　　　　　　　　８６℃

　　　８：４０　　　　　　　　９８℃

　　沸騰しました

。。。。。。。。。。考察。。。。。。。。。。。。。。。

１ｓｔ　+　２分間燃焼で、沸騰に至ったので

１ｓｔ　バーナーユニットに、始めから

多めに注入して着火すれば、一段目だけでも

息継ぎ無く　”４００ｍｌの給湯を達成する”

単純な目的は、到達できそうです。

必要なアルコール量は、１７ｍｌ　ぐらいかな？

臨界点などの追試は、各自のお楽しみに

残してしておきましょう　（笑）

　　注意点

バーナーユニットは、燃え尽きたように見えても

中央部分は、まだ火種が残って居ます！

燃料の再注入は、突然の大きな炎のフレア現象を

招く場合もありそうです。ご注意ください。

このやり方の良い点のひとつは

CFを加熱し過ぎないために繰り返して燃やしても

素材がほとんど痛まない特徴があります。

交互に燃やす！

それには、不意に起きそうな小さな危険を

避ける意味も、含んでいるのです。

さらに、小さな火に変えたい場面での取替え

などには、あえて少量を注入して

1/4火力の弱火燃焼させるなど

工夫して対処をしてください

また、細長い容器を加熱するときは

２個を同時に並列燃焼させることにより

ムラの無い、炊飯なども楽しめるはずです。

ラーメンのように、沸騰した後で弱火にするには

アルミでカバーするのも、簡単で良い方法です。

奥の手として、びっくり水、というワザも

あることを、忘れないで下さい　ね　（爆笑）

基本的には、露出面積＝火力

　　　　　　　　注入量＝燃焼時間　　です

１バーナーユニットは、およそ４ｇです。

同時燃焼では、ユニット自体の加熱度合いが

増しますので合成火力の強さは

　　　　　　　２√２　ぐらいになるのかな？？

うーん、、、、宿題ですね　これは　（苦笑）

二貫で一皿は、ぐるぐる寿司

☆アルコールストーブの難点

立ち上がり時間を大幅に短縮化
１分間掛かっていたのを、５秒でOK！

本燃焼に達します
　　結果的に、無駄な時間を追放

灯油ストーブの灯心のように

中央にちょこっと立てるだけでも
気化作用の促進は実感出来ます

☆フェルト自体がやわらかい

誰にでも切り貼り出来る
過去に作れなかった煙突や、風防も自由に形作れる
　　　
☆それを拡大解釈して（笑）

　”ソフトシェル・バーナー”を実験＆提案！
　　Esbitとの、コラボレーションも
　　　　　　　　きっと、２００９年の目玉です（爆笑）

　　すでに、YouTube動画へUPしています

CFの露出度が、火力の強さを決定

アルコールの吸収量が、燃焼時間に直結します

２００ｍｌの給湯に必要なアルコール量を

”一単位”と考えて
それを吸収できるフェルのト面積は

およそ、８０ｃｍ＾２です

海苔巻きのように丸めて、アルミフォイルで
適度な表面籍を露出させて、好みの火力を選べる。

全開では、３分間で燃え尽きて、８０℃でした
端面だけ、CFを開放した形では

　８分間で沸騰、１２分間燃えていました

２つ作って交互に燃やすアイディア

取り出してチャージすれば連続燃焼も可能
１０００ｍｌさえ、沸かせる計算になる（笑）

今までになかった分類の

交互燃焼型アルコールバーナー　８ｇ

”二貫で、一皿”は、お寿司からの発想です

バナナの皮のように引き出した際に

適度に、アルミフォイルを引き剥がすと

好きな火力が得られます。

Q,耐久性は？　

　ans.　もちろん、、、、ありません！（痛）

フェルトなので、針金を鮎の踊り串のように

刺しておくと、缶底への固定が楽でしょう。

取替えするにも、ただ差し換えるだけ！

所詮は、非金属です。へたりも早いが

１０回以上は使えそうです。

　　何処まで痛んだらダメなのか？を

実験中で、見極めていません。

バックパッキングの鍋は

底面積よりも、側面積が大きい

燃焼で上昇するガスをスパイラルに

回転させながら上昇時間を稼ぎ出すと

たとえば４５度に上昇すると

垂直に昇るよりも、１．４倍も

時間を要する。まぁ単純な仮定ですが。

あるいは

多くの面積を通過する計算になる。

つまり熱交換の面積が、４割増しに

なるのに似ている。

  牛丼の超大盛り、、、みたい　

その考え方を拡張していくと

CFで、ラビリンスを作り

畳んで収納と運搬が出来れば

軽くて高い熱効率を得られそうである。

ORIGAMI　ですよ、これは！・

Promote the vaporization of carbon felt, stove

Promote the vaporization of carbon felt, stove

カーボンフェルトでアルコールの気化を

大いに促進させた火器具です。

　　その前に、珈琲抽出のお話を

前座として　　一席ぶつ　（笑）

　　　使う道具

普通のペーパードリップとペーパー

好みの挽いた焙煎した珈琲の粉

ZIPPO　５００ｍｌ　チタンポット

２１℃の水道水　４００ｍｌ

満タンで、アルコール２５ｍｌが

燃やせる自作のアルコールストーブ

カーボンフェルトの灯心付き（笑）

　☆立ち上がり時間短縮のため

一応、無風とします

着火からの立ち上がりが早く

５分後には、およそ８０℃に達します。

ここで、蒸らしのために注水を少しします。

１０滴ぐらい垂れる程度かな（笑）

その後、ふたたび火に掛ける

ほんの９０秒ぐらいで、沸騰するから

まずは、二人分ガラスポットなどに

約２００ｍｌをそのまま注ぎ、余熱する。

もう燃料が燃え尽きて、OKですが

実際には７分３６秒後に、燃え尽きた。

残りを、冷ましながら８２℃前後にする。

ここで、本来の抽出工程を開始するわけで

しっかりと、落ち着いた粉へ静かに

染込ませていく。

舞い踊っては不味いそうです

チタンポットのお湯がドリッパーへ総て

注ぎ込まれたら、抽出が完了です。

各自のカップへ振り分けて飲むことになります

たぶん、６５度ぐらいの飲み頃でしょう

、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ストーブに追加したカーボンフェルトの効果

灯心の高さは、およそ４０ｍｍ長さです。

天穴よりも上に１０ｍｍほど伸ばして

気化作用を大いに期待しています。

その結果は、抜群に良好になっています。

注意点　☆注入後にすばやく着火すること

猛烈に気化していきます。

周囲の空気がいちどに燃えて

ボーン！という音がする　（苦笑）

もっと伸ばしても良いでしょう（笑）

薄いアルミ製のBEER缶では

沸騰時間は３０秒も、さらに短縮可能です。

２００ｍｌの水を着火から１５０秒で７８℃まで

上昇させました。ここで珈琲抽出に

使ってしまいその後のデータは闇の中（爆笑）

カルデラコーンのように、煙突を伸ばしてみた

高さは１１０ｍｍ、トップホール２８ｍｍ

下はテーパーに広げてホチキスで固定

その後、裾の一部を切り取り、吸気の

抵抗を大幅に改善しました。

ホチキス道具を使える、最小限度の穴の

大きさが、天穴のサイズです　（笑）

倒れないように、切り広げた結果が

裾の開きの具合そのものです　（爆笑）

　　Esbit　４ｇの実験の燃焼中には

火柱の高さは、３０ｃｍを超えました。

鼓ストーブ バージョン２

随分前に、鼓ストーブを作りました

今回のものは、大きさを変えた一組です。

Different sizes, but　two stove combined！

片方で、大量の調理などしながらでも

残りで、ホットドリンクサービスも可能！

大きい物：アルコールを７０ｍｌまで、燃焼可能

　　　袋入りのラーメンを食べられます。

小さな物：３０ｍｌまで、燃焼可能

　　　３００ｍｌの給湯が可能です

どちらも、中央の底面に

カーボンフェルトの輪を立てました。

燃焼の立ち上がりが、５０秒も短縮！

相対的に、待ち時間も減少して

にんまりムードに包まれます（笑）

アイス珈琲に使う、お砂糖の大き目な容器。

あれを流用して、計量しています。

スノーピークのSP７００チタンポットに

６００ｍｌの浄化水、２２℃を入れておき、

大きな　CFサイクロンストーブへ

４杯分のアルコールを注ぎ、着火しました。

３分後に５８℃、６分後に７２℃、９分後に８８℃

麺を投入する

そして、１０分後に、９８℃、、まもなく、沸騰！

その後は、弱火になっていき１２分後ぐらいに

燃え尽きました。沸騰する頃に、びっくり水を

ストーブへほんのわずかこぼして弱火にさせると

適度な火力に低下させることも出来ます。

今回は火力の違いのある、一組のストーブ。

調理に活かせるように配慮して作りました。

コッフェルなどの大小の組み合わせには

ついつい魅力を感じてしまうJSBですので

その歴史や、何故か？など調べてみました。

　”マトリョーシカ”の故郷は、箱根の独楽細工と

知りました。宣教師さんがロシアへ帰ったときに

伝えた民芸品、と通説のひとつにあります。

チタン容器の組み合わせに、凝ってしまうのは

日本人のDNAなのかもしれませんね

わずかな隙間にもうひとつ容器を納めたくなり

それが見事に決まると、にんまりして、微笑む

　（爆笑）