コードロックを使った、UP/DWN可能なゴトク ver.2b

 

プラスチック製のコードロックが

どこまで熱に耐えられるのか？

扁平型のものを見つけて再実験です。

中子を逃げた位置の上下方向に

突き抜け穴Φ１ｍｍを開けて

１．２ｍｍのSUS線を2本差し込みました。

その後、裏面を曲げてあります。

ゴトクはSUS線の２ｍｍを

９０ｍｍ*５０ｍｍのサイズで折り曲げています。

100均の個燃を燃やして、５００ｍｌのお湯を

沸騰させました。

どうにか、持ち応えました（苦笑）

クワガタムシのハサミのイメージで作りました。

デザインに迷った場合は、昆虫などを

お手本にすると、合理的です。

生物としては、断然！大先輩ですから

そのフォルムに、無駄が無いようです。

ＳＵＳ線をコードロックから引き出して

クワガタムシからカブトムシの形で伸ばして

その先を、サイクロンの捻り加工して

熱の放散処理をしています（冗談です）

加工硬化による強度向上は確実です。

動画はこちらに↓

http://jp.youtube.com/watch?v=QUz5FLZSGKk

そして先端の燃焼皿にいたる。

シェラカップの、熱くならないという嘘伝説の

ＳＵＳ鉢巻き線の構成です。

あれで、唇を火傷しそうになりましたね。

燃焼皿から２０ｍｍ手前は、全く大丈夫です

指が火傷することはありません。

収納などには、燃焼皿部分を外せます。

アルミ筒の部品名は、シルバーロックＢ2.5Φ

というものをハンズ渋谷店で購入しました。

6個入り、￥１３７でした。潰して取り付け。

行く行くは、アルコールも燃やしたい気持ちです。

その後の改善です↓

チタン０．３ｍｍ厚みの箱を特製しました。

２ｇ、針金も２ｇ　秤による表示です。

特に丈夫さを追求して、コの字の形に

針金を三方向に巻き込んであります。

１９ｇ

下側のものは、前作品の部品です。

さらに、烏賊の頭？にヒントを得て

ポットハンドルを直火の熱さから守る

三角板をアルミフォイルで仮設して

実験中です。ポットの下に重ねると

良い調子です。

これを貼り付けると、素手でも

安心してハンドルを持てます！

珈琲ドリップ案内棒に笑窪を付ける

以前、お知らせした方法は

竹の箸1本を利用して

先端を鋭く削った棒を作り

チタンマグカップからお湯を

そっと案内させて落下させる。

あの方法をさらに進化させました。

珈琲ドリップに於いては適温の

ごく細い水流を珈琲粉へ導くことが

大事なようです。

鳥のくちばしのような注ぎ口付きが

珈琲抽出の専用ポットです。でも何処にでも

有る物でも無いし、OUTDOORには

持っていけない。無理ですよ（笑）

くちばし状の注ぎ口は、水を細く誘い出す役目

をしているのです。そこで近似の効果を狙います。

案内棒の一部をポットのほうへ逆に送り込んで

水の毛細管現象を利用して、吸い出すのです。

すると水は、細い流れとなり連続して

案内棒を伝わって、流れ落ちて行きます。

「切れ」も良いですので、お尻側へ垂れません。

　一つの解答です

水の表面張力と毛細管現象との

せめぎ合いを細密に分析した結果です。

つまり、発想の逆転です。

色彩は、分かりやすいように濃く編集。

下突端から、約８０ｍｍから９０ｍｍ上

の位置に凹溝を設けます。左側のものは

タリーズコーヒー店の掻き回し棒です。

右はファミーレストランの竹箸

拡大するとこのような、切り欠きです↓

わずか２ｍｍぐらいの窪みです。

たったこれだけで

水流は見事なほどスムーズに

ごく細くなって流れ落ちます。

およそΦ2ｍｍで、粉の上５ｍｍに

ソフトランディングさせるテクニックを

世界で始めて完成させました（笑）

このときに、ごく細かい泡が発生します。

あの細泡によって抽出が行われるなら

最良の効果があるのでしょう

★焙煎については

　JSBは、まだまだ手探り状態です（苦笑）

最下端は尖っているほうが

落ちる方向への安定が良いです。

チタンマグカップをほぼ満水にして

実験してみたら、わずかに傾けた程度でも

水はお尻に廻らずに、きれいに案内棒を

伝わりながら、落ちていきました。

”Dimple in the guide bar”

と名付けておきます。

★細い水流でも、ポットのお尻に廻りません！

この優れた機能性に対して

多くの人たちからの注目が集まるには

かなりの時間が掛かると思っています。

多分、数年後でしょう、がははははは

BEER缶を切り開いて orz！

ポットグリップを作ってみました

Tsstoveさんのblogを見て

刺激されたからです（笑）

アルミの厚みは、0.1ｍｍ厚み

ダメで元々、どんな様子か知れば

何処に強度が必要なのか？

データが得られるでしょう。

先ずは、缶を切り開いていく

Φ３ｍｍSUSパイプを芯にして

丸みをつける

断面の写真です。

３００ｍｌの水を入れた

ZIPPOの５００チタンポットは

持ち上がります。しかし５００ｍｌを

入れて持ち上げたら

当然のように下あご部分が

変形して壊れました（爆笑）

ここを補強すれば、５００ｍｌは

持ち上げられそうです。考えてみると

上あごの根元には、引っ張り力が掛かり

下あごの先には圧縮力が掛かるのです。

中心ピンは、あえて、アルミ板を

ぐるぐると丸めて穴に差し込んで

折り曲げてあります。

涙無しには、語れない　

４００ｍｌ用の限界強度は

0.1ｍｍ厚みのBEER缶アルミ材と

思います。０．３ｍｍ厚みでは

注意して使える強度。

０．５ｍｍ以上の厚みが有ると

実用になると思いました。

下の絵のようなものが

適しているのかな？

天秤座バルブギア ver.2

取り付け、分解、収納などの

場合に、部品点数がバラバラになると

OUTDOORでは、紛失しやすくなります。

そこで、写真の中央部分に映っている

ガスの取り出し部品（G-out）を

チューブから先、バーナーヘッドまで

一体化させてしまいました。

バーナーヘッド別で、８ｇです。

他の鳥居のような部分をチェーンの

ような形に連結することで

芋づる式に繋がり紛失しにくい形に

しました。中央の部品群は　６ｇです。

まだ、バーナーの脚は

調整中です　

珈琲ミルを、診る

since１９７７　珈琲ミルを分解しました。

やはり、軸受けも磨り減ってガタついて

きたようです。そこで手抜き仕事として

新たに、下のほうへ軸受けを新設して

ごまかすことに決めました。

（その場逃れの楽なほうを選びがち、JSB）

早い話が、２軸受けに改善するわけです（笑）

せっかちなので、時間あるのに焦って分解する。

コーヒーミル

帯板：新設する鉄板です　Φ８ｍｍ軸穴加工

ライカのソフトなボケを目指したけれど

売れない骨董屋の商品みたいな、表情だ！

でも確実に、ガタは減らせましたぞ（苦笑）

　見よ！この珈琲粉の仕上がりを

　　　「良く、分からないよ」

oyoyo

　お客さん！それは禁句です　ぜ

鉄板一枚の、つまらないショボイ記事を

ここまで推敲して拡大版にするのに

何時間も要したんだ　

豆は、いちばん旨いはずの

ハワイコナなのにぃ（爆笑）

目刺しを焼いた後で、珈琲焙煎すると

匂いが香りに、変化します

（びみょーーー）　

こんなVARGOの使い方も

高価なチタンポットに4つも

穴を開ける勇気が必要（笑）

それが難点ですが

４００ｍｌ以下ならば、Φ３ｍｍ棒で

ハンドルの機能は果たせます

鉄の空缶では、1年前にJSBも

実験して、gekiyasu-stove

の名称でYouTube動画を

公開しています。

VARGO　チタンペグ　＠６ｇです。

珍しい実験（笑） by @JSB

OUTDOORでは、お馴染みの

何処にでも在るような、コードロックです。

コードコック

柔なプラスチック製で作られたものです。

紐を結ばなくても、長さの調節が可能になる

ので便利です。よく見かける部品ですね。

火器の周辺で使うような想定は

全く考えられていないと思います。

熱源の近くには無理だろう？

それが、ほとんどの人たちの予想でしょう？

　　自分で実験してみて、ダメなら工夫をして

それでもダメなら、諦めましょう（涙）と

覚悟を決めて挑んだJSBの珍しい実験です。

V型ゴトクは、SUSΦ２ｍｍ棒です

寸法は、５０高さ*９０ｍｍスパンです。

アルミキャップ利用の燃焼皿とSUS針金

小さいコードロック、２０ｇの１００均個燃１個

３００ｍｌの水を入れたZIPPO５００チタンポット

YouTube動画は、こちらです↓

http://jp.youtube.com/watch?v=HMCgSeVGbog

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

２５０ｍｌの水を2回沸かしましたが

コードロックは、メルトダウンしません　

メルトダウンしない

指2本で簡単に、高さの変更ができる！

軽いが強度不足など、工夫や改善の

余地はあるが、明るい希望もあります。

やってみなきゃ、判らないものだ！

現状で、１５ｇです

Esbitには、対応出来ないかもしれない（笑）

ゴトク自体の熱上昇が、プラスチックの

コードロックには、いちばんの問題点です。

燃焼皿からの伝導熱は

心配したが、さほどの問題では無かった。

ゴトク本体の温度上昇がコードロックに

最も影響します。

どのように熱排除するのか？

それが今後のキーポイントになるでしょう。

回転しませんが、軽い８ｇのストーブ

１３５ｍｌ容量のBEER缶は

Φ５３ｍｍアルミニウム缶です。

これを一個だけで作れます。

４００ｍｌのお湯を沸かせます。

小さなアルコールストーブです。

4分間で２００ｍｌが沸騰します。

炎は回転しません。８ｇです。

燃料は液体のアルコールです。

作り方

通常のタブは、引き上げません！

天穴は、500円玉硬貨を利用して

丸底のほうに、円を描きます。その線に

沿って尖ったもので、小さな点穴を

一周ぐるりと、ポチッ！と押し開けて

いきます。タオルなどで吹き出るのを

避けましょう（笑）

二周目は、その穴を広げて行きます。

やがて穴同志が繋がります。

ハサミで切り取るか、押し込みます。

ここで、いちど水洗いします。

プルタブ側から２２ｍｍ、４０ｍｍ

そして４７ｍｍの位置に一周の

水平線を三段描きます。

２２ｍｍは、吸気穴です。

４０ｍｍは、後記述しますが固定のため。

４７ｍｍは、輪切りにする高さです。

缶を濡れたタオルの上に横倒しに置きます。

滑らないように注意します。

プルタブ側から４７ｍｍの水平線に沿い

カッターナイフの刃を長めに出して

軽く押し込むような気持ちで刃を入れます。

３０ｍｍぐらい刃が入ったら缶を廻して

また同じ作業を続けます。

最後の１５ｍｍぐらいは、刃を抜いて

上下半分づつを両手に持って繰り返し

折り曲げるようにしますと

直線状に二つに分かれます。

机の角近くに、よれよれの缶の淵を

平行に置いて、ラジオペンチの背中で

こするようにすると、きれいなカーブに

成形出来ます。

丸底側を上下反転させて、プルタブ側の

中へ重ねます。上と下にカマボコ板を

置いて、その間に缶同志を準備します。

斜めに注意して軽く叩きます。

仕上がりの高さが、６０ｍｍにします。

下から４０ｍｍの重なりの部分に

尖ったもので小さな穴を8箇所

水平に押し込んで開けます。

これが缶の上と下のズレ止めです。

下から２２ｍｍの高さに

Φ４ｍｍ穴を、水平に8箇所開けます。

アルミニウム缶では、サイクロン燃焼が

起きにくいと思います。

上から１４ｍｍ、ハサミで4等分に

縦に切ります。その後、ラジオペンチで

折り曲げてゴトクに仕上げます。

いわば、折り紙加工です（苦笑）

カップハンドルが来る位置を

広く壁にすると、ハンドルを炙らずに

済みます。自作のストーブだけが

可能になるMYOGストーブの良さですね。

ゴトクの立ち上がりが不要ならば

後で、いつでも切り取れます（痛）

ｐｓ

ちょっとカップに一杯の温かい飲み物を

欲しいと感じた場合に使ってください。

マスコットになる、可愛いストーブです。

100円ショップのマグカップと

組み合わせてみるのも良いでしょう。

自家焙煎 胡麻炒り器kaizen

南部珈琲のサイトを見たら

胡麻炒り器、を流用することが

載っています。本体９４ｇ　軽いです。

直径１１２ｍｍです。４７２円だとか。

ケータイよりも軽いので

取り扱いが楽です！

生豆２０ｇ

買い求めて試用したら

改善したいところが出てきました。

豆の焙煎を進めると金網の輝きが

邪魔になり、見え難くなりました。

ＪＳＢは素人なので、見えないと

何処で止めるのか、分からない！

立ち昇る煙には、薄皮の焦げによる

煙もかなり混じっているようです。

純情派オヤジは

　　特に騙されやすい（爆笑）

before

after

JSB’ｓ　version  改善点

１、お馴染みのオキツモ耐熱塗料を

　金網の外側に塗布しました。

　　　見える！見える！良く視得る　（笑）

２、フレーバーコーヒーのサイトで

　　教えていただいた、ミルク缶焙煎器の

　アイディア（底面★穴加工）を実践しました。

　その効果は、直ぐに実感出来ました！

　豆が素直にクルクル回転するようになり

　適度の熱風が★穴から、吹き上がります。

　裏側からポンチングすることで中央底が

　少し凸面になるのも相乗効果です。

　特に、この器の場合には高さが低いので

　豆を放り上げるワザは使いにくいので

　その辺りの事情を意識しました（笑）

所詮、素人のワザです、、、、、、

写真は焙煎前の生豆で、２１ｇぐらいです。

焙煎直後の、ハンドピック無しです。

このあとで、数粒を除去して

五日間以内で使い切ります。

上の写真、都市ガスの中火でやりましたが

やや火力が強すぎたようです。

ps

ここのサイトでは、ハワイコナ豆だけしか

　出てきません。筆者のバイアスが

とても多く掛かっています。

内容には、ご注意のほど　よろしく。

OUTDOORでの焙煎には？

もっとも手軽な燃料は

100円ショップの固体燃料（宴会用）ですので

これを３０ｇ燃やしながら、ハワイコナ生豆３０ｇを

焙煎しました。燃焼台から１０ｃｍぐらい上空で

適当に揺すります。焙煎は約6分３０秒程度です。

仕上がりで、約２７ｇでした。

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このミニ焙煎器を使った、他の方の方法も

紹介しておきます。なるほど！と思いました。

以下は、引用です。

http://www.wild-coffee.com/voice/voice_13.html

　最近はまっている焙煎法を紹介したいと思います。１００円ショップで見つけた、ごま炒り器を使う方法です。これはアルミのトレイに網の蓋がついて取っ手があるものですが、以下のようにして使っています。

（1） 豆をちょうどトレイに重ならない程度、いっぱいに並べる。ちょうど２５，６グラムになります。
（2） チャフが出るまでトレイを下に、要するに通常の振り方で、強火で激しく振ってやります。
（3） チャフがはがれてきたら、器をひっくり返して網を、下にします。こうすると、細かな網からチャフが下にこぼれ、炒りむらができず、かつ直火になり甘みが出ます。そして１ハゼまで持って行きます。
（4） １ハゼが終わったら、器を遠ざけて、豆を膨らませます。またこのときトレイをしたにして焦げを防ぎ遠赤の効果も加えます。
（5） 再びそのまま熱源に近づけ、２ハゼまで持って行って終了させ、冷却。

　こうすると、大変香りのよいコーヒーが出来、また口径が小さいため家庭用のガスコンロの大きい方のバーナで十分になるように思います。また、網をしたにしたときトレイが熱を逃がすのを防いで手網の時のような熱の逃げの問題も解消されるようです。炒りむらも出ません。私自身。「煎り上手」や「いるいる」も持っていますがどれよりどれよりおいしくできます。少ししか炒れないのが最大の欠点ですが・・・

シリコンチューブ使いまくるぞ！（笑）

どうも、シリコンチューブとブタンガス

との相性が悪いのが、気になる。

そこで、どんどん取り替えながら

やはり、使っていくことにした（苦笑）

　　代替品に適当するパイプが

まだ見つかっていないのが原因です。

、、、、、、、

今日の話題は、これです↓

エバニューの”チタンマグ４００”

固定ハンドルなので、仕方なくて

巻きつけていくことに　決定！

５５ｇ

カップ麺のお湯を、ちょうど沸かせる

容量なのです。エバニューさんも

考えた末の、容量決定だったのだろう。

JSBは、水を入れて傾けていき

底角と淵がツライチにして１９０ｍｌを

計量しています。

（coffeeの湯量の参考に）

風防をうまくセットすれば

なんとか焦げ付かずに済むという。

永く保護材を保持出来そうな手法を

ターボー師匠から、ていねいに

教えて頂きました。流体力学の

分かりやすく解説してくれています。

　　（大きく息を吸ってぇ）

あの手法に、感謝していま～～す！

その前は、こんな小物を自作していた。

　水道ホースを、約５ｃｍ長さで切り

縦方向に全長を切り開く

さらに半分の位置で、2/3周切る。

まず人差し指に差し込んでから

折り返して、親指と中指に被せる。

激安な印象が、多いに気に入っていたが

今回は、気分転換も含めて刷新した（笑）

バラバラな小物類は、OUTDOORで

使いたい場面で、見つからない。

というマーフィーの法則がありそうなので

一体化させたかった気持ちもあります。

指先の触感が、とても優しくなりました。

ライターボンベを使う、可愛いガスストーブ

投影面積は、こんな感じです↑

左側：ハイネケン３５５ｍｌBEER缶に

グラスファイバーを巻きつけています。

ステンレス線を六角形に合わせて

ロー付け加工したゴトクを使います。

右側：butangas４０ｇ入りボンベ

自作した、バルブ廻りの部品と

外輪山の中に収納出来る、小さな

ステルス・バーナー本体です。（笑）

有名な”Esbit　stand”との共演↓

小さい事が分かって頂けると思います。

通常は、ボンベを立てて使います。

低温の場面ではシェイクします（笑）

もっと寒いときはバーナーのほうへ

グッと近づけます　　

ノズルが短い場合にはダブルリングを

回転させて適応させます。

以前は、ダブルリングをそのまま

使っていました↑のような形のまま。

バーナーの中には台所のステンレスタワシ

の一部を切り取って押し込んであります。

炎の方向が多少暴れても、BEER缶を

加熱するのに大差はありません。

0.2ｍｍjet穴の加工方法（JSBオリジナル）

jetは、0.2ｍｍ穴直径です。

こんなに小さい穴のドリル加工は、難しい！

そこで

２ｍｍのワイヤーの撚り線を一本引き抜いて

曲がりを修正して準備しておきます。次に

Φ１．５ｍｍ真鍮パイプを焼き鈍しします。

そして、油を塗ったワイヤーを端部に差し込んで

ハンマーで軽く叩きます。

もういちど焼き鈍ししてから、丸い鉛筆に

巻きつけて成形しています。真鍮パイプは

曲げると、急に加工硬化してしまいます。

続けて曲げ加工していくと、折れます（笑）

　人工衛星の展示写真を見て思い付きました。

大好きなチョコレートの、金色の包み。　　

アルミフォイルを２枚折り重ねて、バーナーの

周囲に巻きつけました。超軽い筒になります。

これで、混合ガスの流れはスムーズになります。

あっ、細かいメッシュに取り替えるのを

忘れていました　orz

SUS製の４０ｍｍ高さのゴトク。

アルミ缶の底へ挟みます。

グラスファイバーを巻いたBEER缶は、１６ｇです。

エバニューチタンマグは実容量３８０ｍｌ、５１ｇです。

二つ持っても、６７ｇですから安心！？なので

余裕があるときは、エバニュー４００チタンマグを

外周に被せてコンビセットとして持参しています。

シリコン落し蓋は、およそ２～３ｇぐらい。

ｐｓ

★シリコンチューブは消耗品です。

接続部には、２重シールと補強を兼ねて

１ｍｍチューブに３ｍｍチューブを重ねて

痛み易い部分を守っています。

約２３ｃｍ長で使っています。

ボンベ冷えてきたら、ボンベを揺するとか

揮発の活性化を実行すること。

軽いはずの？ カルデラコーンも

嬉しい、が、冷静に計量してみると

蓋が７ｇ、BEER缶、　３１ｇ、

アルミのカルデラコーン、２９ｇ

高さは１６０ｍｍぐらいです

１２-１０stove、１８ｇ　

合計では、約８５ｇです。

ところがアルミコーンは嵩張り易い。

そこで、仕方なくプラケースを併用すると

これが８５ｇ　もあり

Φ９５ｍｍ*２００ｍｍの寸法です。

あれっ！全部合わせたら、１７０ｇを

超えそうになる（笑）

そりゃぁ、プラスチックの匂いがするような

ケースに入れて食べる事も出来るだろうが

温いお湯の一時預かり場所ぐらい、かな。

ｗｗ　キツイ！プラケースの

角ネジ部分は、そう簡単に掃除できない。

せいぜい潰れるのを覚悟で

即席の椅子にするぐらい

あとは、、、、簡易な台座　ｗ　（痛）

そもそも、７５０ｍｌ容量は

本当に、必要かな？？一人旅に。

袋ラーメンを食べる！ときには、、、

それ以外には、、、、orz

個燃は、アルコールに勝る、のか？

ウルトラライトバックパッキング

に於いて、究極の軽量化は

個燃に至る、という。

だがこの実例を見ると

そう簡単には割り切れない

と思わせる。その差の原因が

アルコールタンクなどに

あるとしたら、このストーブは

教訓を物語ってくれると思う。

グラスウールを針金でまとめただけ。

それにアルコールを滲みこませる。

重さは、ほとんど無いはず（笑）

ゴトクは、どのストーブでも共通項目で

その燃料による差は、ほとんど無い。

一人分のお湯を沸かすのに

複雑な仕組みは、不要なのか？

わずかに、１ｇ　だとか（苦笑）

、、、、、、、、、orz

今年は、頭脳を柔らかくして

さらに多種類のストーブを見て、訊いて

ユニークで、面白いものを目指したいです。

　”ペプシ缶ストーブへと走る諸兄に”

　　ストーブって、いったい何なの？

そして、ウルトラライトとは、、、、、

今ある既成概念を、いちど崩して

再構築していくものものかもしれない

　と思う、スト姿家のひとり　JSBです。

"ウイダーinゼリー"

空の容器を液体アルコール入れにと

推進している張本人の、JSBです。

お暇なときにでも

いちど、ご検討のほどよろしくぅ！！